Kleine Hastings-Runde

Am 25.10., an meinem ersten Wochenende als Strohwitwe, habe ich mit meiner dänischen Arbeitskollegin Hanne und meiner ehemaligen deutschen Arbeitskollegin Anna einen Ausflug nach Hastings unternommen. Hastings liegt ca. 1 1/2 h südlich von London an der Küste.

Im Umland dieser Stadt waren wir letztes Jahr schon mal wandern, dieses Mal ging es nur eine kleine Runde (keine 10 Kilometer) vor dem Toren der Stadt durch den Hastings Country Park, bevor wir uns in einem gemütlichen alten Pub (auf dem letzten Bild zu sehen) mit einem leckeren Nachmittags-/Abendessen belohnten. Dafür sind wir nicht so früh von London losgefahren, was nach einer langen stressigen Woche ein unschlagbares Argument für einen kurzen Ausflug ist!

Der Hastings Country Park führt an der Küste entlang durch Felder, Wälder. Weiße Klippen, grüne Wiesen und Wälder und gelber Stechginster, soweit das Auge reicht. Dazwischen versteckt sind Wanderwege und Treppen.

Hastings selbst ist auch ein schnuckliger kleiner Ort mit hübschen Altstadtgassen. Bisher war ich immer nur kurz auf der Durchreise hier, aber im Sommer, wenn man das Meer noch ein bisschen besser nutzen kann, lohnt sich sicher auch ein Ausflug nach Hastings selbst.

Es war ein richtig schöner Ausflug mit netten Gesprächen (das neue Strohwitwendasein, ein großer Urlaub in Nepal und ein kürzlicher Jobwechsel lieferten genug Stoff) und frischer Luft. Das Wetter hielt sich auch ganz gut. Es war zwar frisch (Ende Oktober halt), aber die Sonne zeigte sich hin und wieder und es war trocken.

U-Bahn: neuer neuer Beförderungsrekord

Ach, so langsam wird es langweilig. In drei Wochen wurde der Beförderungsrekord zweimal gebrochen. Am Freitag, den 28. November 2014 beförderte die Londoner U-Bahn insgesamt 4,725 Millionen Fahrgäste! Auch an dem Tag lief wieder eine MasterCard-Aktion, bei der Inhaber einer Contactless-Karte kostenlos fahren durften.

Eurotunnel

Alle Wege führen nach London. Den Ärmelkanal kann man nämlich nicht nur mit dem Flugzeug oder der Fähre überwinden, sondern auch im Eurotunnel  darunter hindurchfahren. Entweder mit dem Eurostar, einem Personenzug, oder mit dem Autozug Eurotunnel Le Shuttle (der Einfachheit halber nenne ich ihn hier nur Eurotunnel).

Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie mit dem Eurostar gefahren bin, obwohl man da ganz bequem in King's Cross einsteigen könnte und wir von Arbeit aus sogar ein bisschen Rabatt kriegen. Aber irgendwann müssen wir das mal machen und nach Paris oder Brüssel fahren. 

Durch den Eurotunnel sind dafür schon mehrmals gefahren, u. a. auch Anfang November, darum wollte ich euch kurz berichten, wie das ist (mit einem Autozug fährt man ja nicht alle Tage).

Hier ein paar Rahmendaten;

• Der Eurotunnel verläuft zwischen Coquelles bei Calais (Frankreich) und Folkestone (Vereinigtes Königreich) – auf Französisch heißt er Tunnel sous la Manche (Tunnel unter dem Ärmelkanal), auf Englisch heißt er Channel Tunnel (Kanaltunnel).
• Mit dem Bau wurde 1988 begonnen, die Eröffnung erfolgte 1994 (Ideen für einen Tunnel gab es jedoch schon seit mindestens 1802!).
• Der Tunnel ist ca. 50 Kilometer lang.
• Die durchschnittliche Tiefe beträgt 50 Meter; der tiefste Punkt liegt bei 75 Metern.
• Eurostar (Personenzug) und Eurotunnel (Autozug) sind zwei unterschiedliche Unternehmen, sie nutzen jedoch dasselbe Tunnelsystem (genauso wie Güterzüge).

Wie man sieht, besteht der Tunnelkomplex aus drei verschiedenen Tunneln: einen für den Autozug, in der Mitte ein Servicetunnel und dann der Eurostar-Tunnel.

Und so geht's:

1. Man bucht online sein Ticket für ein bestimmtes Zeitfenster. Die Preise sind so unterschiedlich wie beim Fliegen, es gibt noch ein paar Rabattaktionen (z. B. wenn man innerhalb von 24 Stunden hin- und zurückfährt). Das Gute: Man bezahlt nach Autogröße und pro Auto, d. h. wie viele Personen drinsitzen und was man alles an Gepäck hat, ist nebensächlich.
2. Man fährt zum Tunnel. In unserem Fall durch Deutschland, die Niederlande und Belgien bis Frankreich.
3. Man fährt zum Anmeldeterminal (sieht aus wie eine Zollstation), dort fährt man an einen der Automaten ran (sieht aus wie ein Parkautomat) und gibt seine Buchungsnummer ein, die man per E-Mail erhalten hat. Ausgespuckt wird ein Papieranhänger, den man an den Rückspiegel hängt. Darauf steht ein Buchstabe, der die Abfahrtszeit angibt: Die Züge fahren im 30-Minuten-Takt und jede Abfahrtzeit hat einen Buchstaben. Da man bei so einer langen Anreise natürlich nicht auf die Minute planen kann, versuchen sie, dass man innerhalb von 2 Stunden rund um die gebuchte Zeit einen Platz bekommt. Leider war das bei uns nicht der Fall – wir waren 1 1/2 Stunden zu früh dran und mussten bis zur tatsächlichen Zeit warten.
   
   
4. Man fährt 50 Meter weiter zur französischen Zollstation, dort muss man den Ausweis vorzeigen.
5. Man fährt 50 Meter weiter zur britischen Zollstation, dort muss man den Ausweis noch mal vorzeigen. Manche Autos werden auch für eine Kontrolle rausgefischt.
   
6. Man fährt zum Warteterminal, das ein bisschen wie ein Flughafen ist mit Toiletten, ein paar Geschäften und Fressbuden. Wir haben davor geparkt und die ewige Wartezeit mit mitgebrachten Brötchen herumgekriegt.
7. Wenn der eigene Buchstabe aufgerufen wird (am Parkplatz steht eine riesige Anzeigetafel), macht man sich auf in Richtung Zug. Die Fahrzeuge werden in mehrere Schlangen aufgeteilt, so dass das Boarding gleichzeitig vonstattengehen kann. LKW und Busse können ebenfalls mitfahren, sie werden gesondert in großen "Käfigen" untergebracht:
    
   
8. Man fährt in den Zug (die Einweiser helfen). Wie man sieht, fahren die Autos hintereinander rein.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9. Man steht drinnen, macht den Motor aus, lauscht den Sicherheitshinweisen und genießt die 35 Minuten Fahrt. Zu sehen gibt es leider nichts.
   
   
   

   

   Die Zwischentüren werden während der Fahr geschlossen, Personen können aber trotzdem durchgehen (z. B. zur Toilette)

10. Wenn man angekommen ist, fährt man wieder aus dem Zug und ist dann auch sofort aus dem Eurotunnel-Komplex raus, keine weiteren Kontrollen.

So einfach geht das!

Für mich hat der Tunnel viele Vorteile: Man kann ordentlich Gepäck und Leute mitnehmen und kann dafür ziemlich günstig fahren (unsere letzte Fahrt kam hin und zurück zusammen ca. 70 €). Die Überfahrt an sich geht mit 35 Minuten sehr flott, mit der Fähre ist man wesentlich länger unterwegs (ca. 1 1/2 h, die sich aber wie eine Ewigkeit anfühlen, wenn man nicht gerne auf offenem Wasser unterwegs ist).

Von Höxter zu uns nach London sind es mit Tunnel ca. 9 1/2 Stunden reine Fahrzeit.


Für Interessierte hier noch ein paar Zusatzinfos vom Eurotunnel selbst:

How the Channel Tunnel was Built - Eurotunnel Le Shuttle

U-Bahn: neuer Beförderungsrekord

Letzten Freitag war ein historischer Tag: Noch nie wurden an einem Tag so viele U-Bahn-Fahrten absolviert wie am 14. November, nicht mal zu den Olympischen Spielen 2012.

4,576 Mio. Fahrten. An einem Tag.

Dieser Rekord wird wohl bald wieder eingestellt werden, denn London wächst und wächst; 2030 sollen aus den bisher 8,4 Mio. Einwohnern schon 10 Mio. geworden sein.

Warum es an dem Freitag besonders hoch herging? Inhaber einer Contactless-MasterCard durften an dem Tag kostenlos fahren, um diese neue Zahlungsart zu bewerben – was auch direkt 175.000 Mal in Anspruch genommen wurde.

Seit September kann man nämlich nicht nur mit der Oyster Card U-Bahn fahren, sondern auch mit seiner Kreditkarte, sofern sie kontaktlos benutzbar ist. Das funktioniert dann auch genauso wie eine Oyster: Man hält die Kreditkarte ans Lesegerät und die Fahrt wird abgebucht (selbstverständlich mit allen Annehmlichkeiten eines Oyster-Tickets, z. B. Tages- und Wochen-Obergrenze; zusätzlich hat man den Vorteil, dass man die Kreditkarte nicht aufladen muss).

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste* im ganzen Land?

* Werbespot. Der schönste Weihnachtswerbespot.

Ein kleines britisches Kuriosum ist das Wettrennen um den schönsten (anrührendsten, witzigsten, spektakulärsten) Werbespot fürs Weihnachtsgeschäft, das sich die hiesigen Einzelhandelsgiganten jedes Jahr liefern. Die Reklame wird mit allerhand Brimborium zelebriert und unter die Menschen gebracht. Dabei geht es meist um große Emotionen (und natürlich überhaupt nicht ums Geld, zwinker zwinker).

Um die diesjährige Krone kämpfen die beiden Big Player John Lewis (Kaufhaus) und Sainsbury's (Supermarkt). John Lewis setzt wie gewohnt auf große Gefühle, Putzigkeit (Kinder und Tiere gehen ja bekanntlich immer), herzzerreißende Musik und Erwachsene, die ihren Kaffeebecher mit beiden Händen festhalten:


John Lewis Christmas Advert 2014 - #MontyThePenguin from PIXEL CRAFT by Ângelo on Vimeo.

Innerhalb von 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung im Internet wurde der Spot schon über 200.000 Mal geteilt! Ich gebe zu, ich finde ihn sehr schön und vor allem unglaublich gut gemacht. Der Pinguin, Monty, ist übrigens komplett animiert.

Sainsbury's dagegen setzt dieses Jahr auf große Gesten und Geschichte. Sie haben sich mit der Royal British Legion zusammengetan, um 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges an den wundersamen Weihnachtsfrieden 1914 zu erinnern.


Sainsburys "Christmas is for Sharing" from Woodwork Music on Vimeo.

Mir persönlich ist es ja ein bisschen zu viel Pathos, aber ein deutsch-englisches Stille Nacht ist schon sehr bewegend. Die Schokolade aus dem Spot wird übrigens auch verkauft; der Erlös geht direkt an die RBL.

Wie eine Marketing-Bude ermittelte, wurde der Werbespot von Sainsbury's in den ersten 12 Stunden 25.089 Mal angesehen, während es John Lewis dabei "nur" auf 19.593 Views brachte (dass die sich nicht schämen!).

Beide Reklamefilme haben unzählige verzückte Anhänger. Die liebe Kritik bleibt allerdings nicht aus: Etliche Zuschauer haben sich beschwert, dass mit dem Ersten Weltkrieg für einen Supermarkt geworben wird. Hier muss man allerdings einwerfen, dass Sainsbury's schon seit 20 Jahren mit der RBL zusammenarbeitet.
Und ja, eine Beschwerde über John Lewis gab es selbstverständlich auch – Pinguine als Haustiere zu vermarkten, gehe ja schließlich nicht.

Was es 2014 sonst noch so für Weihnachtswerbung gibt und wie gut sie ist, erklärt die Boulevardzeitung Mirror.

Nachtrag zum Mo(h)ntag

Wie ich bereits berichtete, ist die Kunstinstallation Blood Swept Lands and Seas of Red – Keramikmohnblüten rings um den Tower of London – am 12. November zu Ende gegangen. Seitdem wird abgebaut, damit die Blumen entweder an ihre Spender geschickt oder im ganzen Land ausgestellt werden können. Der Abbau tut dem Besucherandrang allerdings keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Weil eine Seite des Besucherzauns mit Holzplanken versperrt wurde, drängen sich noch mehr Leute in die restlichen Ecken.

Hier einige Impressionen vom Samstag:

So sah die Treppe hoch zur Tower Bridge aus; wir standen tatsächlich im Stau.

It's Poppy time!

Wer schon mal im Herbst in London war, kennt sie bestimmt: Poppies.

Sie sind überall.

Und ich meine wirklich überall.

Ich gebe zu, als ich sie das erste Mal sah, wusste ich überhaupt nicht, was das sein soll und es hat ein paar Wochen gedauert, bis es mir dämmerte. Erkennt ihr, was es ist (die Übersetzung mal beiseite)?

Eine Mohnblüte. Offiziell wird sie Remembrance Poppy genannt und erinnert bereits seit 1921 an gefallene Soldaten, besonders des Ersten Weltkrieges. Jedes Jahr im Oktober und November findet der Poppy Appeal statt, eine Spendenaktion der Royal British Legion (Kriegsveteranen-Organisation). 2013 kamen darüber 39 Mio. £ zusammen! Der wohl wichtigste und sichtbarste Teil dieser Aktion ist der Verkauf (einen festen Preis gibt es nicht; man spendet, was man geben möchte) von kleinen Mohnansteckern, die man sich dann an die Jacke pinnt und so seine Unterstützung für Soldaten und Veteranen zeigt – jedes Jahr fertigt die RBL über 30 Millionen davon in ihrer Poppy Factory in Richmond an! Eine Mohnblüte ist es deshalb, weil sie an das Blut erinnert, das auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges vergossen wurde, inspiriert von dem Gedicht In Flanders Fields von John McCrae, dessen erste Strophe lautet:

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

Auf Flanderns Feldern blüht der Mohn
Zwischen den Kreuzen, Reihe um Reihe,
Die unseren Platz markieren; und am Himmel
Fliegen die Lerchen noch immer tapfer singend
Unten zwischen den Kanonen kaum gehört.
(Übersetzung von Wikipedia gemopst)

Die "einfachen" Poppies sehen so aus, wie der kleine Junge sie ganz oben an der Jacke trägt, aber es gibt sie in allen Formen und Größen, gerne auch selbstgehäkelt oder mit Edelsteinen aufgehübscht.

Dieses Jahr jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges (hier auch ehrfürchtig The Great War genannt) bekanntlich zum 100. Mal und in diesem Rahmen gibt es hier aktuell nicht nur etliche Veranstaltungen und TV-Sondersendungen, sondern auch eine große Kunstinstallation, die am heutigen Armistice Day (Tag des Waffenstillstandes) am 11. November ihren Höhepunkt fand. Von der habt ihr in Deutschland bestimmt schon mal gehört.

Die Installation am Tower of London heißt Blood Swept Lands and Seas of Red (dieser Name entstammt ebenfalls einem Kriegsgedicht) und wurde von dem britischen Keramikkünstler Paul Cummins erdacht. Jede einzelne wurde von Hand gefertigt, wobei Techniken aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zum Einsatz kamen. Hier seht ihr, wie die Poppies entstanden:

Das Mohnblumenfeld aus Keramikblüten "wuchs" vom 17. Juli bis 11. November; die letzte Poppy pflanzte gestern ein 13-jähriger Kadett. Größtenteils wurden sie von Freiwilligen aufgestellt:

Insgesamt sind es 888.246 Poppies, die im Laufe der Monate Stück für Stück gepflanzt wurden. Jede symbolisiert einen gefallenen Soldaten der britischen und Kolonialstreitkräfte (die Zahl ist natürlich nur eine offizielle Schätzung). Sie stehen rings um den Tower und scheinen aus dem "Weeping Window" (weinenden Fenster) zu strömen. 

Man konnte die Poppies zu je 25 £ kaufen – die Einnahmen kommen verschiedenen Kriegsveteranen-Wohltätigkeitsorganisationen zugute. Nach dem Abbau der Installation sollen die Spender ihre eigene Poppy zugesandt kriegen.

Wie man sehen kann, ist die Kunstinstallation ein absoluter Publikumsmagnet. Seit ihrer Enthüllung am 5. August haben sie fast 5 Millionen Besucher gesehen! (Allerdings weiß ich nicht, wie diese Zahl ermittelt wurde, denn die Installation ist frei zugänglich.) Zusätzlich wurden später Flutlichter aufgestellt, damit man das Blumenmeer auch nach Einbruch der Dunkelheit noch besichtigen kann.

Ich habe mir das Spektakel vor einigen Wochen mal angesehen (an einem Samstag, wie dumm von mir!) und auch wenn es unerträglich rammelig war, ist das rote Blütenmeer doch sehr beeindruckend und ein reizendes und erschütterndes Mahnmal zugleich.

Seit 12. November werden die Poppies wieder Stück für Stück von Freiwilligen abgebaut. In den Tagen zuvor gab es eine euphorische Debatte darüber, die Installation aufgrund ihrer Beliebtheit zu verlängern, aber es scheint, als wäre das nicht der Fall. Ein Teil der Poppies wird aber noch durch das Vereinigte Königreich touren und dann anschließend im hiesigen Imperial War Museum ein neues Zuhause finden.

Als ich die Poppies in meinem ersten Jahr hier zum ersten Mal sah, waren sie mir sehr suspekt ("Bah, Kriegsverherrlicher!"), aber ich muss sagen, dass ich mich mittlerweile an den Anblick gewöhnt habe. Vor allem als Deutscher hat man ja doch ein ganz anderes Verhältnis zum Krieg und ist eher zurückhaltend und zynisch. Das ist hier ganz anders – die Briten haben ja auch noch nie einen Krieg verloren. Während man in Deutschland die Nase über jeden rümpft, der freiwillig im Kampf seinen Kopf hinhält ("Selber Schuld!"), hält man die Streitkräfte hier in allen Ehren. Das finde ich zwar immer noch merkwürdig und kann es schwer nachvollziehen, aber da leider kein Bösewicht (die scheinen im Jahr 2014 ja aus allen Löchern zu kriechen) gewillt ist, Konflikte ganz modern ohne Tod und Vernichtung zu lösen, bin ich schon ein kleines bisschen froh, dass sich doch noch Leute finden, die einen wenigstens in falscher Sicherheit wiegen können.

Auf der anderen Seite werden auch viele Stimmen laut, die den "Wettlauf" um die erste Poppy des Jahres kritisieren. Ursprünglich wurde sie nur am 11. November getragen, heute tauchen die ersten schon Mitte Oktober auf. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens sind quasi dazu verpflichtet, sich eine Blüte anzustecken, um bloß nicht als unpatriotisch zu gelten. Genauso schlimm: Leute, die nur der Mode wegen oder weil sie gut dastehen wollen eine Poppy tragen. Gar nicht so einfach, so ein Anstecker! 

Wer die Idee einer Wohltätigkeitsblume am Revers trotzdem nett findet, kann im März für einen Osterglocken-Anstecker spenden, die die Marie Curie Cancer Care im Rahmen ihres Great Daffodil Appeal verteilt. Diese Stiftung setzt sich seit 1948 für todkranke Krebspatienten ein, was ja mindestens genauso ehrenwert ist.

Leeds Castle

Gleich eines vorweg: Leeds Castle befindet sich nicht im nordenglischen Leeds, sondern in der Grafschaft Kent, ca. 1 1/2 Stunden südlich von London.

Das selbsternannte "loveliest Castle in the World" ist ein Wasserschloss aus dem Bilderbuch, aber ich muss sagen, dass ich Hampton Court doch wesentlich beeindruckender fand, da es geschichtlich gesehen sehr viel interessanter ist. Aber vor allem für kleine Ritterfans ist Leeds Castle ein tolles Ausflugsziel, denn neben einem riesigen Park gibt es auch Raubvögel, ein Labyrinth, eine geheimnisvolle Grotte, einen großen Spielplatz und einen Golfplatz.

Nach Leeds Castle kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht; die Burg liegt zwar bei Maidstone, aber eben nur bei. Der nächste Bahnhof ist ca. 25 Gehminuten entfernt, aber so haben wir einfach noch einen schönen Spaziergang drangehängt.

Genau als wir ankamen ging gerade eine kostenlose Führung durch das Parkgelände los, die wir noch mitmachten. Das Gelände ist wirklich riesig (über 200 Hektar) und umfasst Waldstücke, Wiesen, Gärten. Jetzt im Herbst war es dadurch schön bunt.

1119 errichtete ein normannischer Baron an dieser Stelle eine erste Festung aus Stein. Damals herrschte Henry I., seines Zeichens Sohn von William the Conqueror (Wilhelm der Eroberer), der wiederum 1066 die englische Krone an sich brachte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burganlage jedoch immer und immer wieder umgebaut, so dass man ihr die 900 Jahre heute kaum noch ansieht. 

Der See um Leeds Castle wurde erst angelegt, nachdem es 1278 in den Besitz von König Edward I. (bzw. seiner ersten Frau Eleonore von Kastilien) ging. Seitdem war es bei sechs englischen Königinnen Teil der Mitgift und Residenz, über die sie auch nach dem Tod des Königs weiter verfügen durften. Nach einer kurzen Blütezeit unter besagtem Edward I. versank die Burg allerdings aus historischer Sicht in die Bedeutungslosigkeit. 

Eisenschlüssel aus dem 14. Jahrhundert, der 1822 im Wassergraben gefunden wurde

Abschließbare Truhe für ein Messbuch; gehörte angeblich Anne Boleyn, der zweiten Gattin Henrys VIII. An den beiden kleinen Haken konnte man die Truhe an einen Gürtel binden (eine Tudor-Bauchtasche quasi)

Der nächste Höhepunkt war erst wieder 1519, als Henry (Heinrich) VIII. Leeds Castle für seine erste Frau Katharina von Aragon umbaute. Aber wie diese Ehe endete, weiß der aufmerksame Leser ja bereits. 

1520 ereignete sich bei Calais ein legendäres Treffen zwischen Henry VIII. und dem französischen König François (Franz) I., das Field of Cloth of Gold bzw. auf Französisch Camp du Drap d’Or (Feld des Güldenen Tuches). Die beiden jungen Könige wollten die Beziehungen ihrer Königshäuser verbessern und natürlich so richtig einen auf dicke Hose machen mit Prunk, Protz und Renaissance-Ritterspielen. 

Rüstung von Henry VIII. für die Ritterwettkämpfe beim Field of Cloth of Gold

Lange Rede, kurzer Sinn: Auf dem Weg von Greenwich nach Calais übernachtete Henry am 22. Mai 1520 mit seinem Gefolge (läppische 5.180 Mann stark) in Leeds Castle. Dafür wurde die Burg schon im Voraus umgebaut und die gesamte obere Etage für die Königin reserviert und ausgebaut. Natürlich passte nicht der ganze englische Hof ins Schloss, aber die wichtigsten Personen nächtigten selbstverständlich in diesen Gemächern. Um seine Meute durchzufüttern, brachte Henry übrigens folgenden Proviant mit:

• 2.000 Schafe
• 800 Kälber
• 312 Reiher
• 13 Schwäne
• 1.600 Fische
• 1.300 Hühner
• 17 Hirsche
• 700 Aale
• 3 Schweinswale
• 1 Delfin

Ja, ich wundere mich genauso wie ihr ...

Königliches Selfie

Das war der letzte königliche Auftritt von Leeds Castle. Die nächsten 400 Jahre wurde die Burganlage immer wieder vererbt und verkauft und viele Besitzer (oder auch Feuer) legten noch einmal Hand an und rissen dies ab und bauten jenes an. Die Spuren des Mittelalters sind daher kaum noch zu sehen.

Das "neue" Schloss im Tudor-Stil wurde 1823 fertiggestellt

Tintenfass aus einem Pferdehuf; was man im 19. Jahrhundert halt so schick findet

1926 dann wurde Leeds Castle von der illustren, 26 Jahre jungen Lady Olive Baillie gekauft, der letzten privaten Besitzerin. Die reiche britisch-amerikanische Erbin suchte nach einem schnuckeligen Landsitz in Kent, den sie in ein mittelalterlich-gotisches Traumschloss verwandeln wollte (Teile von Leeds Castle waren zu der Zeit schon verfallen).

Zusammen mit Architekten gestaltete Lady Baillie neue Innenräume und die gigantische Parkanlage und machte Leeds Castle in den 1930er-Jahren als Wochenendsitz zu einem angesagten Partytreffpunkt für die Reichen, Schönen und Mächtigen (Royals, Filmstars, Politiker) dieser Welt. Die neue Schlossbesitzerin scheute nicht, verschwenderischen Luxus und fast futuristische Neuheiten einbauen zu lassen – Fußbodenheizung, Swimmingpool mit Wellenmaschine, Zebras und Lamas im Park und was man sonst noch so braucht. Lady Baillie war ziemlich exzentrisch, aber auch sehr emanzipiert und warmherzig. Im Zweiten Weltkrieg stellte sie das Schloss einem Lazarett zur Verfügung, in dem sie und ihre Töchter als Krankenschwestern aushalfen.

Als Lady Baillie 1974 starb, vermachte sie Leeds Castle dem englischen Volk, so dass es nun in privater Treuhandschaft verwaltet wird. Ab und zu wird das Schloss auch für wichtige Konferenzen oder Staatstreffen genutzt.

Die Mischung aus ganz alt und ein bisschen alt ist wirklich sehr faszinierend; mir persönlich gibt es allerdings nicht so viel, ich mag lieber das richtig olle Zeug. Aber die Innenräume sind ja nur ein kleiner Teil der Anlage, der Park drumherum ist noch viel faszinierender. Dazu gehören das einzige Hundehalsbandmuseum der Welt:

Schön angelegte Gärten:

Ein ganz großer Hit bei Kindern ist natürlich das Labyrinth (ganz schön schwierig!), in dessen Mitte es eine kleine Aussichtsplattform gibt. Es besteht aus 2.400 Eiben.

Wenn man am Ziel angelangt ist, kann man über eine geheimisvolle unterirdische Grotte zurückgehen. Die sorgt mit Musik, Stimmen und unheimlicher Beleuchtung für ein bisschen Grusel und Mystik.

Das nächste Highlight sind die Raubvögel, die regelmäßig bei Falknerei-Shows präsentiert werden. Die Flugshow haben wir leider verpasst, aber da die meisten Vögel auf einem Baumstamm wohnen, haben wir sie von Nahem gesehen.

Einen großen Ritterspielplatz gibt es auch ... Kind müsste man noch mal sein!

Nach dieser schönen Runde machten wir uns wieder auf den Rückweg, ebenfalls wieder durch herbstliche Gärten. Leider fing es dann an zu nieseln, so dass wir uns nicht mehr lange aufhielten.

Öko-Regenschirm, leider nicht zum Mitnehmen

Nach Leeds Castle wollte ich schon seit Ewigkeiten, aber wegen der etwas komplizierten Anbindung und bei einem Eintrittspreis von 19 £ pro Person haben wir es lange vor uns hingeschoben. Wie ich bereits erwähnte, hat mich Hampton Court mehr begeistert, vor allem, weil die Ausstellungsräume von Leeds Castle ziemlich spartanisch sind (was natürlich daran liegt, dass es einfach nie so bedeutend war). Zusammen mit dem Parkgelände aber war es doch ein schöner Tagesausflug, auch wenn das Wetter besser hätte sein können. Wenn dann mal alles richtig blüht und die Sonne scheint, kann ich verstehen, warum ein Lord Conway Leeds Castle als "the loveliest Castle in the World" bezeichnet hat.

Hier noch ein interessanter Fakt zum Abschied:

Der Trauerschwan ist das Symbol von Leeds Castle und im ganzen Schloss zu finden (sowohl im See als auch als Stickerei auf Lady Baillies Handtüchern). Im Mittelalter jedoch hielt man schwarze Schwäne für Fabelwesen – genauso fantastisch wie Einhörner. Es gab sogar die Redewendung "so selten wie ein schwarzer Schwan" (und analog dazu der weiße Rabe), um etwas Unmögliches zu beschreiben. Erst 1697 wurden im Westen Australiens mehr oder weniger zufällig schwarze Schwäne entdeckt. Man kann sich vorstellen, wie groß die Überraschung war! Lady Baillie siedelte die eleganten Trauerschwäne dann im Schloss an und seitdem sind sie nicht mehr wegzudenken.